Voy a tomar un descanso del tema de la escasez de profesionales cualificados, de las ganas que le tienen las empresas alemanas a los españoles y de las oportunidades de trabajo en Alemania, para hablarles de probablemente la ciudad más atractiva de Alemania: Berlín. No es el mejor sitio para buscar trabajo (el paro es casi de 13%) debido, entre otras cosas, a la falta de industria, pero es, como toda gran ciudad, un centro de infinitas posibilidades.

Varias personas viajando por separado pueden llevarse impresiones completamente distintas dependiendo del barrio en el que se hayan alojado y las zonas que hayan frecuentado. Esto puede ser verdad de muchas ciudades, pero el caso de Berlín es especial. Dos barrios fronterizos pueden ser radicalmente distintos, tanto por la arquitectura como por los habitantes, los negocios, los colores, sobre todo si hace veinte años los separaba el muro. La ciudad, además, es enorme (ocho veces más extensa que París), por eso incluso los barrios que quedaron del mismo lado del llamado muro de protección anifascista o muro de la vergüenza, dependiendo de a quién se pregunte, estaban separados en algunos casos por una hora de viaje en metro. Sin embargo, independientemente del barrio en el que uno se encuentre, hay dos cosas que nadie pasa por alto: la cantidad de grúas y los grandes espacios abiertos. Ésa fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine por primera vez hace casi ocho años y decidí que quería vivir aquí. No había que ser muy listo para deducir que una cosa rápidamente acabaría con la otra. A mí, por supuesto, me agarró por sorpresa.

Berlín quedó hecha polvo después de la guerra, pero de verdad. El primer barrio en el que viví, Friedrichshain (en el antiguo sector soviético), fue destruído en un 70% por las bombas aliadas y no quedaba muy cerca del centro administrativo. De Kreuzberg, el barrio en el que vivo ahora, Estambul, al borde del Spree, como lo bautizó Juan Goytisolo, no quedó nada en pie a juzgar por las fotos tomadas en 1946 y la pequeña cantidad de edificios que quedan anteriores a esa fecha.

Los comunistas hicieron de Berlín Oriental una ciudad de inmensos bloques en los que vivían (y siguen viviendo) miles de familias, barrios enteros de colosales y horrendos complejos residenciales que recuerdan a Benidorm sin el mar. Mal que bien, dejaron muchísimas extensiones libres: grandes plazas, parques y espacios grises y olvidados en los que todavía quedan (lamentablemente cada vez menos) edificios o viejas fábricas en ruinas. Entre los dos muros había una enorme extensión, la tierra de nadie, que no se tocó durante casi treinta años. (Escuché a Goytisolo contar que uno de sus pasatiempos durante su estadía en Berlín era caminar bordeando el muro en la zona de Potsdamer Platz. Las ruinas de la antigua embajada española habían quedado en tierra de nadie y las había invadido la maleza. Una noche le sorprendió ver que había una luz dentro de la vieja y destruída mansión y escuchó una hermosa melodía árabe que salía misteriosamente de los escombros y acentuaba la melancolía de una ciudad que según el escritor era en aquella época ya bastante melancólica.) Una vez caído el muro, se liberó todo ese espacio, y en el hueco que había sido Potsdamer Platz se construyó en menos de ocho años un centro ultramoderno de impresionantes edificaciones.

Esta mezcla de modernidad, bloques socialistas, terrenos baldíos y edificios construidos
en las decadas de los cincuenta y sesenta le dio su personalidad a una ciudad única por su destino histórico. Cuando cayó el muro, las viejas fabricas y los edificios abandonados fueron tomados por cientos de jóvenes de toda Alemania que por mucho tiempo vivieron sin pagar alquiler y en ellos crearon centros de cultura urbana que en muchos casos se institucionalizaron y hoy en día hacen de galerías o trampas para turistas. Pero algo queda de eso, aunque todo berlinés lo niegue. En las viejas chimeneas de las fábricas se han hecho paredes para escalar y en los viejos galpones parques para patinar o clubs o salas de concierto o cines.

Esta situación privilegiada está cambiando rápida e irresponsablemente. La ciudad vende los terrenos ocupados como pan caliente y lo que no han transformado todavía en centros comerciales, edificios de oficina o grandes centros de conferencia, está por caer. Llegan hordas de turistas atraídos por los bajos precios y la relativa anarquía que se vive en las calles y prolongan sus visitas, lo que hace que encontrar un piso sea cada vez más difícil y las rentas sean cada vez más altas. Pero hablemos de eso en otra ocasión, dejémosle a este artículo un tono más bien positivo.